RADO クォーツ時計の修理 2

admin   11月 17, 2018   RADO クォーツ時計の修理 2 はコメントを受け付けていません。

山崎:

おじゃまします。
もう少し分解しました。
文字盤:光の具合でわかりますが、8時の角と4時の角が少し下方に曲がっています。
ケースに入れる時に押したのかもしれません。

文字盤の裏も汚れが回っていて赤く変色していました。
これは錆びではなく、機械油や人の汗の汚れです。
ちょうどリューズの位置から入った汚れがこのようになったみたいです。
やはり気密性が少しダメになっていたのでしょうね。

止まりの一番の原因はこの汚れと思われます。
このために日付リングが回らなくなって時計が止まった可能性があります。
日付けリングの内側に小さなギザギザが付いてますが、ここを押え板が押えています。
周方向に3箇所で押えます。
このギザギザが赤くなっていますので、動いていた時に、押え板の汚れを擦りながら回っていたのでしょう。
日付リングの押え板を外してみると裏側が盛大に赤くなっていました。
リューズの位置です。

押え板は単なる金属板ですので磨けば簡単に綺麗になります。
日付リングの20~22の汚れは取れるかどうかわかりません。
端の方で試してみて、汚れが取れそうならクリーニングしてみます。
ただし、そのほかのギヤは軽く回りますので、この部分を掃除すれば可能性があります。
動くと良いのですが。

Aさん:

押え板というのは、右に外した部品のことですか?
この部品の錆(汚れ)がひどいですが、その奥にあるギヤなどのダメージは少なそうですね。
ここまで分解すると、割とシンプルにみえますね。
通常は、どのねじを外せばよいか分からないので、時計というものは精密で素人が手を出しにくいと感じますが、理屈が分かると面白いですね。
押え板がきれいになったら動きそうな気がします。
楽しみです。よろしくお願いします。

山崎:

それが押え板です。
また、写真の各歯車は、手前に引けば全て抜けます。
この押さえ板で、日付リングも各ギヤも押さえています。

今日、新しい電池を入れてみます。
もし、ギヤの停止が原因でクォーツに無理が掛り回路が壊れていなければ、負荷がない状態でクォーツが動くと思いますので、ギヤの掃除で直るかと思います。
ただ、日付リングの20~22の汚れは、端の方をアルコールで拭いてみましたが、文字盤の塗料も落ちそうなので手が出せません。
これは現状維持とするしか仕方がありません。
やろうと思えば、同じ機械が別のメーカーの時計にも沢山使われていると思いますので、そのようなジャンク時計をヤフオクで探して日付リングだけ使うという手はありますが。

Aさん:

日付リングは仕方ないですね。
20~22だけが変色ということは、その位置で長いこと止まったまま放置していたためでしょうね。
もし順調に動けば、周期的に赤い文字盤が現れるのですが、それも一つの個性で面白いです。
現状維持でお願いします。

山崎:
機械を開けてみると、現代の国産クォーツに使われているような超小型プラスチックギヤは一つもなく、従来からの金属ギヤばかりでした。
これだと、組立時に部品を壊す可能性が低くなるので安心です。

次回に続く

RADO クォーツ時計の修理 1

admin   11月 16, 2018   RADO クォーツ時計の修理 1 はコメントを受け付けていません。

お久しぶりです。
先日、弁理士の何人かと飲み会がありました。
その場で、Aさんが、
「これ古い時計なんですが随分前から止まっています。動きますかねえ?」
と言いつつ時計を取り出しました。

見ますとRADOのクォーツです。

「おー、RADOですね」
暫く眺めて
「クォーーツ・で・す・かあ」

結婚当時に購入されたものだそうで、30年以上も前のものです。
クォーツは、以前に SEIKO のクロノグラフを修理したことがあるのですが、組み立てるときに小さなプラスチック製歯車の細い軸を何本も追ってしまい、同じ中古の時計をヤフオクで2個買い足した経験があります。

A :「動かなくてもいいので、ダメもとでみてもらえます?」
山崎:「りょうかいしました。中がどんな状態かわかりませんが、一度開けてみます」

ということで、RADOの修理が始まりました。
以下、Aさんとのやり取りを紹介します。

以下、山崎

A さん、おはようございます。
早速、時計の裏蓋をあけてみました。
外見よりもかなりヤレているという感じです。

写真で見ると汚れが強調されます。

時計本体は裏蓋に止めてあって、裏蓋と一緒にケースにパッチンどめします。
裏蓋の周囲に、時計本体を収める壁があって、この壁がケース内面に嵌め込まれ、壁の先端がクリーム色のパッキンを押し込み方向に押し付けます。
ただし、パッキンが正規ポジションになく部分的に変形していて、これまで気密性が少し甘くなっていたようです。

パッチン止めで気密性を保つのは元々かなり難しいです。
文字盤は、1時、8時辺りの腐食が進んでいます。
これは表面の汚れではなく、塗装の下からの腐食ですので何もできません。
費用を掛ければ文字盤の塗り替えもできますが、ムーブが復活したとしてその後どうするかですね。

ムーブメントですが、どのようなギアが入っているかまではまだ分解していません。
クォーツは、磁石付きのギアをモータで駆動し、幾つかのギアを介して針を回します。
磁石付きのギアは凄く小さいのでこの軸が固着することはあまりないと思います。
おそらく、その先の大きなギヤの軸などが汚れているのでしょう。
この汚れ具合ですと、内部に進入した水分などが軸の隙間に入って汚れと混ざったのではないでしょうか。

電池は、SR41SW で、通常のものです。
歯車の調子が良さそうなら電池を入れ替えてみても良いのではないでしょうか。

この機械で一番の気がかりはパッキンですね。
これの交換部品はもうないと思われますので、再利用するしかありません。
気密性は無いと思います。
因みに、同じ文字盤の時計はヤフオクではみつかりませんでした。
同じムーブを搭載した時計はビンテージウォッチとしていくつかありますが、動きそうなものは1万円前後します。
取り敢えず、ギア周りをもう少しみてみます。

A  さんより

早速ご連絡いただき有難うございます。
それにしても、内部はひどい状態ですね。
1時あたりのくすみは、ガラスに汚れが付いているものと思ってましたが、文字盤の腐食だったのですね。
8時あたりはもっと酷いですね。

それにしてもパッキンの変形が大きいですね。
変形しているところと腐食しているところも大体合ってるし、今まで電池交換などを頼んだときに変形したのでしょうね。
もったいないことをしました。

この前お話ししましたように、一度は動かないと言って修理に出したのに、そのときは何のコメントもなかったと思います。
きちんと見てくれてたのかなあ?
ギア回りも見ていただけるとのことですが、かなり損傷も進んでいるようですし、無理のない範囲でよろしくお願いします。

山崎回答

電池交換は、写真の2枚目にあるように裏蓋にもう一つ丸い蓋が付いていて、本来はこちらを外します。
ただし、私も間違えたのですが、ムーブの下に見える大きな爪の方が目立つもので、これをあけてしまいました。
これを開けると、ケースからムーブが外れますが、電池は見えません。
前回の電池交換の時にも、おそらくこちらを開け、パッキンが変形したのではないでしょうか。

電池の裏蓋に11 4 とありますが、前回の交換時期は、2011年4月でしょうか。
仮にパッキンがアウトでも、ムーブが裏蓋に固定されているので、このパッキンがムーブのガタつきまで抑えているわけではなさそうです。

なんとなれば、裏蓋とケースの合わせ面に木工ボンドを塗っておけば、少しはシール性が出ますし、ムーブのガタつきも抑えられるかもしれません。
リューズの部分だけ塗るのをやめておけば、仮にボンドが多くても時計の外周側に溢れるので問題なさそうです。

文字盤は、コレクターの中にはオリジナル優先の考えもあって、あえて現状ままを好む人も多くいます。
ということは、やはりギア周りがどうなっているかですね。

次回に続く

携帯パネルの交換

admin   8月 23, 2018   携帯パネルの交換 はコメントを受け付けていません。

やってしまいました。
これまで何度も携帯電話を落としていたのですが、今回は打ち所が悪かったみたいです。
このようにバキバキになってしまいました。

携帯本体のローンがやっと終わったところでした。
ただ、本体のローンが終わっても、毎月の通信料はそれほど安くならないのですね。
なんか釈然としませんね。

まずは機種変更を考えたのですが、毎月の支払いが増えるのも納得がいきません。
で、ネットで修理情報を集めました。
機種は Iphone SE なのですが、以外に沢山の修理情報があります。
そこで試しに修理キットを買ってみることにしました。

到着したのがこれです。

交換用のフロントパネルと、各種工具、それとパネルカバーです。
これで2000円です。
安っ!!

ネットにあった一番わかりやすい修理手順に従って作業を開始しました。

一応、バックアップを取り、電源をOFFしてカードを抜き取ります。
抜き取りの穴に刺す工具まで付いています。

下側面のネジを2本抜きます。
このネジは星形の穴が開いていますが、それに合う工具が付属しています。

ネジを外して、フロントパネルを本体から浮かせます。
ネット情報では、吸盤で吸い上げるようになっていましたが、パネルが割れているので、そのひび割れから吸盤の内側に空気が入り、吸盤が効きません。
ですので、細いドライバーでこじって開けました。

複数のコネクタを押えて抜け止めしているプレートを外します。

丸印の四つのコネクタを外すと本体からパネルが分離します。
ここまで意外に簡単です。

フロントパネルにはカメラや押しボタンが付いていますので、それらを外します。
まずは、押しボタンです。
プラスネジ三本を抜けば外れます。

押しボタンの周囲にゴムのシール材が有るのですが、これに粘着が付いていてパネルに密着するようになっています。
ゴム製のシール材を破らないように細いドライバーで少しずつ剥がします。
実はこれが一番面倒臭かったです。

次はカメラです。
ここも幾つかのネジを抜くと簡単に外れます。
カメラのそばにはスピーカも付いています。
写真が無くてすいません。

カメラはフロントパネルを裏から覆うカバー(右側)についています。
カバーは周囲にある五本のネジを抜くとフロントパネルから外れます。
これで交換するパネルだけになりました。

次は新しいパネルの取り付けです。

右が新しいパネルです。
赤い保護シートが貼ってあります。
保護シートを剥がし、これにカメラやスピーカを取り付け、逆の手順で組み立てます。

慎重に作業したので約三時間掛かりましたが、元通りに組み上がりました。
電源を入れます。
動きました。
すばらしい!!

ただ一つ難を言えば、表示される印字の輪郭が少し甘くなったようで、以前のようなシャープ感はなく、ふんわりとした雰囲気になりました。
尚、情報を読み取る上では何ら影響はありません。
写真もきれいに撮れました。

パネルが割れ難くなるように保護シールも貼りました。
これが意外としっかりしていて、気泡を嚙むことなくピシャーッと綺麗に貼れるのもgoodです。
パネルが綺麗になったので新品テイスト満々になりました。

私は細かい部品が見えないのでルーペやら顕微鏡も使いましたが、視力がOKな人ならもっと簡単に作業できると思います。
費用も安いですし携帯に愛着もわきますので、画面が割れていなくても是非一度お試しください。

(山崎)

W124 フロントハブベアリング交換

admin   8月 2, 2018   W124 フロントハブベアリング交換 はコメントを受け付けていません。

こんにちは
すっかり整備手帳みたいになってしまいましたが相変わらず車ネタです。
しかも前回に続いてまたフロントハブです。

先日、右下の方からうなり音が出始めました。
スピードを上げると音が大きくなるのでどこかの回転部です。
シフト変更しても音の周期は変わらないのでミッションではありません。
開放的な音ではないのでタイヤ表面でもなさそうです。
そうするとおそらくハブベアリングです。
特に左にハンドルを大きく切って右に荷重が掛かったときに音が大きくなります。
ということは右のハブベアリングが不調なようです。

走行距離は17万キロですので、さすがに寿命なのでしょう。
早速、ネットで部品(社外品)を注文しました。
対象純正部品番号 2013300251

まず、ジャッキアップしてウマを噛まし、タイヤを外します。

この状態でディスクを手で回すと確かにゴリゴリします。
ここのベアリングで間違いないようです。

次にブレーキキャリパを外します。
裏側で固定してある2本のボルトを外すとキャリパーはフロントアクスルから離れます。

ただし、キャリパがディスクから抜けてきません。
これは、長年の使用でディスクが薄くなっているのですが、縁部はブレーキパッドが当たらず元の厚みのままです。ディスク両面を挟むブレーキパッドの間隔がディスクの縁部の厚みよりも2mmほど狭くなっています。
そこで、長めのレンチを使っててこの原理でキャリパの一部を押し、ブレーキピストンを押し込みます(写真がなく分かり辛くてすいません)。
キャリパーが外れました。
結構重く、ブレーキパイプなどがつながっているので、車体側に針金で吊ります。

次に、ブレーキディスクをハブから離します。
六角穴のボルトを一本外せば簡単に外れます。
ブレーキディスクは、普段は5本のボルトを使ってタイヤのホイールと共締めされているので、六角のボルトは仮固定用みたいなものです。

フロントハブが見えました。
少々錆びています。

摩擦で嵌め込んである赤い色付きのキャップを抜き取ります。
ハブナットが出てきました。
当初、ハブナットの周りには、ハブナットが隠れるぐらいにグリスがたっぷりと塗ってあったはずですが殆どなくなっています。

ハブナットには緩み止めの固定ねじが付いています。
固定ねじを緩め、ハブナットを外します。

ハブナットを外すと、外側のベアリングが外せます。
かなりくたびれた感じ。
このハブには、内外二つのベアリングがあり、外側が小さくなっています。

さらにフロントハブが抜けてきます。
ハブの軸は先細テーパーになっていて、根元の太い部分と先の細い部分とで夫々ベアリングを支持します。

軸を綺麗にしました。
ベアリングの受け部が少し黒くなっていますね。

内側のベアリングです。
グリスはもともと綺麗なグリーンだったのですが、黒く変色してしまっています。

内側の大きな方のベアリングのカラーです。
ハブの内面に摩擦で打ち込んであります。
ベアリングが当たる内面がテーパーになっています。
表面に傷はありません。
購入した部品にはこのカラーも入っているのですが、取り外すのが面倒なのでこのまま再利用します。

因みに新品部品はこんなのです。
両方ともカラーの内面がテーパーになっていて、互いに広い方を外に向けて取り付けます。
さきほどのハブナットを締め付けると、これらのベアリングが近付いてテーパー面に押し付けられます。
この押し付け力が微妙で、強すぎるとタイヤがガタつきますし、強すぎるとベアリングを痛めてしまいます。
メンテナンスマニュアルには、ハブが手で回り難くなるまでハブナットを一旦締め、そこからハブナットを緩めて、ハブが軸に沿って0.01~0.02mm動く程度にしろと書いてあります。
あいにく、そのための測定ゲージもないので感覚で締めることにします。

外側のベアリングのカラーです。
内面がかなり傷んでいます。
こちらは交換です。

専用工具がないので、かなりアクロバティックな方法で抜きました。
汎用のプーラーの2本の爪を内側からカラーに掛け、ハブの孔にタガネを渡してプーラーの押しボルトの受けにします。
このままプーラーの押しボルトを回すと、プーラの2本の爪が中心側に逃げるので、それを止めるためにレンチの柄を突っ込んでます。

途中でどうしてもプーラーが外れるので、4~5回組み直してやっとカラーが外れました。
続いて新しいカラーを打ち込みます。
旧いカラーを当て金にしながら周囲を少しずつ叩いていきます。

入りました。
なんか、スムーズな回転が想像されて嬉しい感じです。

グリスを塗り込みます。
純正のグリスはグリーンなのですが、今回は、バイク王で購入した WAKO’S ハイマルチグリース M520 です。

ベアリングには勿論ですが、ハブの内部にも結構たくさんのグリスを充填します。
つまり、上の写真でハブの内部が広くなっているのがわかりますが、ベアリングだけにグリスを塗ったのでは、回転の遠心力でグリスが直ぐにハブの内壁に逃げてしまうのです。
なので、ハブの内壁にグリスが張り付いてもベアリングの位置までグリスが満たされるようにします。
こうすると、ベアリング部のグリスが循環する効果もありそうです。

ベアリングを取り付け、ハブナットを固定して、グリスを充填しました。
あとは逆の手順で復旧しました。

早速、走ってみましたが、すっかり音が消えて気持ちよかーーでした。
ベアリングは定期的に洗浄してグリスを補充すれば長持ちするのでしょうけど、たぶん怠けてしまうでしょうね。

(山崎)

ロードスター最後の整備

admin   5月 6, 2018   ロードスター最後の整備 はコメントを受け付けていません。

こんにちは
何度か登場しているロードスターですが、この度知人に譲ることになりました。
そこで、ストックしていた部品を取り付ける整備を行いました。

まずは、フロント左右のハブベアリングです。
現在の走行距離は18万5千キロ。
特に異音が出ていることはないのですが、部品は新しい方が快適です。

交換前の右フロントです。
ここから、ブレーキユニットとブレーキローターを外します。

ブレーキユニットを外しました。
ボルト2本で止まっているだけですので直ぐに外れました。
写真は、続けてブレーキロータを外そうとしているところです。
向う側にあるハブの表面と固着しているので、その為に設けてあるボルト孔にボルトをねじ込み、ブレーキローターをこちらに引きはがす作戦です。

ローターを外し、ハブベアリングの中央に止まっているナットを外すと、ハブベアリングが軸から抜けます。
ちぎれて写っているのは、ハブベアリングについていたキャップです。
ナットを外すためにキャップを取るのですが、単に嵌め込んであるだけなのに固着していて抜けません。
替えの部品があるので気にせず破壊しました。

左は新品です。
ハブとベアリングが一体になっていて、ベアリングだけ交換することはできません。

サスペンション側の軸です。
製造から23年経っていますがピカピカで驚きました。

新品を取り付けたところです。
センターのナットを200Nmで締め付けます。
作業はボルト・ナットの着脱だけですのでそれほど難しくはありません。

続けてブレーキパッドも交換しました。

オレンジの2枚のパッドでブレーキロータを挟む構造です。
右側の丸い部分にピストンが入っていて、ブレーキを踏むとピストンが油圧で押し出され、ローターを締め付けます。

完成です。
このあとタイヤを付け、ジャッキを下ろします。
片側の作業時間は試行錯誤もあって2時間くらいでした。

最後に、ちょいと恥ずかしいですが。

思えば、ロードスターに座って写真を撮ったのはこれが最初で最後になりました。
この3年半で24,000km走行し、現在は185,000kmです。
特にB6エンジンは丈夫で、製造後23年経ちますがまだまだ走れそうです。
あっという間でしたが走るのも整備するのも大変面白いクルマでした。

山崎

モーターグライダーのタイヤ交換

admin   4月 18, 2018   モーターグライダーのタイヤ交換 はコメントを受け付けていません。

こんにちは
先日、福井空港のモーターグライダーのタイヤを交換しました。

福井空港は当然ながらアスファルトの滑走路で、離着陸時にタイヤの表面が減り易いのです。
特に、着陸時にドカンと地面につきますと、そこだけすり減ってフラットスポットになってしまいます。そうなると滑走時に振動が出ますし、場合によってはそこからパンクすることもあります。

今回のタイヤもそのようなすり減りがありました。
全体に溝が少なくなってきていますが、そこにフラットスポットができたため溝が消えかけています。
因みに、飛行機のタイヤの溝は直線です特に急カーブを曲がる必要がなく、排水効果が期待できれば良いので。
タイヤは、受け台に乗っているリングナット一つで止まっています。ギザギザのリングはこのナットの回り止めをするカラーです。

タイヤは両側から分割ホイールで挟んでいます。
6本のボルトを抜くと、このようにホイールが外れます。

両側のホイールを外して中のチューブを取り出します。

新旧二つのタイヤです。
自動車のタイヤに比べてかなり軟らかく、週末だけ普通に使っている場合でも数カ月に一度交換が必要です。
グッドイヤー製の直径30センチほどのタイヤですが、これ1本が1万円以上します。 高っ!

チューブを入れる前にタルクを塗ります。と言ってもなんのことはない、ベビーパウダーです。
これを塗ると、タイヤとチューブの摩擦が減り、接地時などにタイヤがホイールに対して回転しても、チューブはタイヤに連れ回りし難くなります。
チューブには空気を入れる金具がついていて、これがホイールの孔から突き出ていますので、チューブまで回転すると空気金具が壊れてしまうのです。

チューブが収まりました。
チューブから出ている空気金具をタイヤの赤いマークに合わせます。
こうすると全体のバランスが良くなって回転振動が起き難くなります。

タイヤを組み付ける前にブレーキシューの厚みを点検します。
左の新品と比べてみてそれほど減っていませんのでこのままいきます。
このシューは原付バイクなどに使われているタイプのものと同じです。
機体自体が600kg程度と軽いので、クルマほど強力なブレーキは要りません。

車軸周りのブレーキダストを清掃し、車軸にグリスを塗ります。
このとき車軸から木製の受け台を外しますが、赤い油圧ジャッキが年代物で、もしかするとスルスルと下がるかもしれません。で、急いでグリスを塗ります。

タイヤを嵌め込み、リング状の固定ナットで抜け止めします。
固定ナットの締め付けトルクはそれほど強くはなく、レンチで軽く挟んでクイッと回す程度です。
ナットよりも先に内爪のついたカラーを入れておき、その外から固定ナットを締め込んだあと、カラーの周りについている爪の一つを折り曲げて固定ナットの溝に掛けます。
固定ナットがどこで止まるかわからないのでカラーの周りにはいっぱい外爪が付いています。
一度折り曲げた外爪は塑性変形して強度が下がりますので、再度伸ばして折り曲げることはしません。内爪の位置は1か所だけで、固定ナットの締め付け位置もほぼ一カ所に決まりますので、結局、たくさんある中で使われる外爪は一つだけです。なんか勿体ない。

これでタイヤが取り付きました。
2.1気圧になるように空気を入れます。
旅客機などは水分を含まない窒素ガスを入れますが、モーターグライダーは高空を飛ぶわけではないので普通の空気です。
このあと、右のカバーを被せ、車軸先端のボルトと胴体側のネジで固定して作業完了です。
飛行機のタイヤって左右前後バラバラに1個だけ交換することが結構多いです。

山崎

ロードスターNAのリアスクリーン張り替え

admin   3月 27, 2018   ロードスターNAのリアスクリーン張り替え はコメントを受け付けていません。

ご無沙汰しております。
随分期間が空いてしまいました。

先日、やっとのことでロードスターのリアスクリーンを張り替えました。
昨年の春に屋根を開けようとしたときにバキッと嫌な音がしまして、「やってしまった!」と瞬間に気が付いたのでした。

こいつのリアスクリーンはそこだけファスナーで開くようになっていて、つまり、ビニールの透明部分を折り曲げずに屋根だけを畳めるようになっています。
しかし、そのことを忘れて、ついそのまま屋根を畳もうとしてしまいました。

このビニールはある意味消耗品で、画像からもわかるように黄変して硬化しています。

右下の方がV字状に割れ、その上にヒビも入りました。

巷のショップで修理すると2万円から3万円掛かります。
ネットでDIYの修理方法を探しますと、ビニールシートの周囲を5cm間隔ぐらいにボルトナットで幌に止める方法とか、デッカイ透明のプラスチック板でリアの窓部分の全体を覆ってしまうとか、どうも美しくありません。

ビニールと言っても1mm厚ぐらいですし、幌もそれぐらいの厚さの樹脂膜ですから、縫い付けてみることにしました。

先ずは、リアの修理部分の幌を外します。
作業のじゃまになるので椅子を外しました。
左右の椅子はそれぞれボルト4本で止まっているだけなのですぐに外れます。

続けて修理する幌を外します。

写真は省略しますが、室内側からボルトで止まっている固定用の金属レールなどを外します。
幌の裾は、ボディの鉄板と金属レールとで挟み込んでボルトで固定してあります。

修理するリアの部分は、ドーム状の幌部分とファスナーで繋がっていますので、ファスナーのつまみが飛び出さないように止めてある止め金具を外して分離します。

これから屋内で裁縫作業をするのですが、えらく汚いのでタワシで泥を落とします。

今回、使う材料は、ホームセンターで売っている1mm厚のビニールシートと、黒のタコ糸、タコ糸が通るミシン針風の大きなやつ、両面テープ です。

ビニールシートは、100cm × 70cmのものを切り売りで1000円。
ミシン針は裁縫材料のユザワヤで780円(高っ!)
両面テープはビニールがつく少しクッション性のある1mm厚のもの。

まずは、古いビニール部分を切り取ります。
硬くなっていて切るというよりも割る感じです。

写真がないのですが、窓孔の周囲に沿って裏側に両面テープを貼り、切り取った古いビニールをパズルのように窓孔に嵌め戻し、窓孔の形を決めた状態で新しいビニールを貼り付けます。
これで、裁縫途中でビニールがずれることがありません。

また、両面テープを幌とビニールが挟むことになるので、防水性も高まりそうです。
ただし、後でわかりましたが、針を通すときに両面テープの粘着が邪魔をしてえらく力が要ります。
今度やるときは薄い両面テープを使うようにします。

こんな感じで縫っていきます。
裏にタコ糸を一本用意しておき、表から別のタコ糸をミシン針で裏に通し、裏でタコ糸を絡ませて表に引き戻します。
タコ糸どうしの絡み部分は裏側に残す方が、表から縫い目を見たときに綺麗です。

写真のミシン針の左の部分は、古いビニールの縁の接着部が残っていて厚みがあります。
ですので、そこを外した外側を縫います。
左の紙はビニールに傷が付かないようにビニールの裏面を養生しているものです。

縫い目のピッチを15mmぐらいにしたので、全周を縫うのに4時間近く掛かってしまいました。

ということで完成しました。

縫い目は意識しないと気が付きません。
なかなか良い感じです。

ただ、少し失敗したのが、ホームセンターで買ったビニールシートは片面がツルツルなのですが、裏面が少しまだら面なのです。
ですので、写真では室内が綺麗に見えていますが、内側からバックを見るときに像が少しボヤけてしまいます。

今度は両面がツルツルのビニールを探すことにします。

山崎

カーエアコンのガス充填

ロードスターがウチに来て約2年が過ぎましたが、当初からエアコンが不調でした。
基本的には屋根を開けて走る車ですし、1600ccのエンジンなので、エアコンが動いたとしてもスイッチを入れた途端にアクセルが重くなりそうです。
ということでエアコンの不調は放置しておりました。
ところが、さすがに今年の暑さには我慢できそうになくエアコンが復活するかどうか試してみました。

コンプレッサーの軸は手で軽く回るので、コンプレッサーはまだ生きている感じです。
なので、やることはエアコンガスの充填です。
充填するガスは134aガスで、代替フロンガスです。
ネットで調べてみますとモノタロウで200グラム缶が300円で売られています。オイルも600円です。
これを充填するゲージ付のチャージホースも手に入ります。
こちらは真空ポンプとセットで1万2800円、チャージホースだけなら2500円です。

1708196

少し値が張りますが、もしかするとエアコン配管の漏れを確認するかもしれないので、真空ポンプもセットで買いました。

ガスチャージのホースはこのようにセットしました。

1708195

黄色のホースの先端にガスボンベを繋ぎ、青いホースをエアコン配管の低圧側配管、つまり、コンプレッサーの上流側に繋ぎます。
ゲージが2つもついていてなんか恰好いいのですが、今回は、結局ゲージの圧力は見ませんでした。理由は後で。

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低圧側バルブのキャップを外し、中央の虫ゴムの軸をドライバーの先で押してみます。
プシュッと音がしながらガスが放出されました。
ということは、ガス配管の内部にまだエアコンガスが残っているようです。
配管の接続部などで漏れがあるとおそらくガスは完全に抜けるはずですので、自然にガスが減っているだけの可能性があります。

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ガス充てんを行う場合、正式にはガス配管の真空引きから行います。
つまり、ガス配管のガスを全部抜き取り、配管の内部を真空引きして一定時間保持します。
これで配管内をリセットし、真空状態が維持できれば配管の漏れがないことも確認できます。
漏れがあると、せっかく充填したガスが直ぐに抜けてしまいます。

配管に充填するエアコンガスの総量は、圧力ではなく重さで決まっています。
このロードスターは600グラムです。
ですので、配管の内部を一度カラにしてから適量を入れるのが正しいやり方です。
充填量には許容範囲がありますが、出来るだけ許容範囲の真ん中にしておくのが安心です。

しかしです、この真空引きは出来ませんでした。
真空引きするときにはコンプレッサーは動かさないので、上の写真の低圧バルブと高圧バルブの両方にホースを繋ぎ、つまり、コンプレッサーの上流、下流から真空引きします。
高圧側バルブと低圧側バルブとは意識的にサイズが違えてあるのですが、買ったキットには、高圧側バルブに合うジョイントがありませんでした。
オイオイ!

そこで、合うジョイントを手配して、とかいうことはせず、まあ効かなくて元々ですので、取り敢えずガスチャージしてみることにしました。

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黄色ホースの先端にガス缶を接続し、緑のノブを回してガス缶の口に穴を開け、ガスを送ります。
まず、一缶分だけ充填します。
ガス缶に穴を開ける前に、チャージホースの中の空気を排気します。
配管の内部に空気が混じっていると、空気中の水分が凍結して配管を詰まらせたり、錆び発生の原因となるからです。

チャージホースのガス缶側のジョイントを少し緩め、エアコン配管からチャージホースを通して配管内のガスを放出します。
シュッとガスが抜ける音を確認してジョイントを締め直し、ガス缶に穴を開けます。

1708198

ガスをチャージする場合にはエアコンスイッチをオンし、温度を最低設定、ファンは最大で回します。
ガス缶に穴をあけると直ちにガスの充填が始まりました。
ガス缶には液状の134aガスが入れてあり、幾分かが気化して所定の高圧に維持されています。
ガス缶を立てた姿勢にして、缶のガス圧で液体のエアコンガスを充填します。

しばらくすると、嬉しいことに送風口から冷たい風が出始めました。
いい感じです。
1本充填するのに約5分。
少し冷え方が少ない気がしたので2本目を充填しました。
この辺り適当です。

そのあとエアコンガスと同じ要領でエアコンオイルも入れました。
エアコンオイルはコンプレッサーの各部を潤滑するためのもので、数年に一度入れるぐらいのものです。
作業時間は約1時間でした。

ガス充てん後2週間ほど過ぎましたが今のところ冷え方は良好です。
多分、ガスは少しずつ抜けるでしょうが、ガス缶もまだ残ってますし今回要領がわかりましたので次はもっと早く充填できそうです。

ただ、その時には幾らかのエアコンガスが空中に放出されてしまったことになるのですが、環境保護の観点からはちょっと考えてしまいますね。

山崎

不思議アイテム

こんにちは

新装された近くのキディランドでこれをみつけました。
ベアリングが三つ付いています。

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サンプルがあったので触ってみました。
中央にもベアリングが入っていて、中心を持って周りを弾くとくるくると回ります。
箱の裏をみますと 手持ち無沙汰解消のためのハンドスピナー と書いてあります。

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ただ回すだけです。

しかし、全体の重さと胴体が回転するときの手の感触が何とも言えません。
1,250円が妥当な値段かどうかわかりませんが、売り場を2~3回行き来しながら思い切って買ってみました。

こんな風に回ります。

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ベアリングの感触がなかなか素晴らしく、軽く片手で弾くと約1分、左手で中心を保持して右手で弾くと約2分回ります。
この回転持続時間は、かなり再現性があります。
逆に、私の技量ではどれだけ弾いても2分10秒は超えません。
気が付けば30分ほどやっていました。

早く回すとジャイロ効果がはっきりとわかります。
回転面が縦向きになるように持って時計回りに回転させ、むこう側に倒してみます。
回転面がグイッと左を向きます。
おー、モーターグライダーの離陸滑走で尾輪を上げるときに機首が左に向くのと同じです。
ここで、右ラダーをバシッと踏まないと機首の方向が保てません。

高速回転させると微かに振れがあります。
どこかバランスが悪いのでしょう。
また、コツコツという周期的な当たりもあります。
まあ、おもちゃですので、仕上げには限度がありそうです。

いつもの癖でバラしてみました。

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といっても中央の持ち手を外すだけです。
引っ張ると抜けました。
持ち手は互いに入れ子になっていて押し込んで摩擦で止まっています。

ベアリングのアウタケースとプラスチックの胴体が、一方面でツライチで、他方面ではアウタケースが僅かに飛び出しています。
つまり、四つのベアリングはプラスチックの胴体の孔に片側から押し込まれて固定されています。
隙間がピッタリと収まっていてなかなかの精度です。

ただ、中央のベアリングはわかりますが、周りの三つのベアリングは意味不明です。
一つの孔に鉛筆を突っ込んで全体を回してみましたが面白くありませんでした。

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六個のボールは樹脂製のリテーナで位置決めされています。
画像では見えませんが、アウタケースの溝も、インナケースの溝も、ボールの曲面よりも僅かに緩いカーブの曲面に綺麗に仕上げられています。
ガタも殆どありません。

通常のシールドベアリングだと、両面にホコリ除けのカバーが付いています。
しかし、カバーはボールやインナ・アウタ両ケースに接触して抵抗になるので、こいつには付いていません。

ついでに隣のベアリングのカバーも外してみました。

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中央のベアリングのボールが格段に磨き込まれています。
材質も違うようです。
外側のベアリングはガタつきが多く、インナ・アウタ両ケースの溝は台形断面で、回転させるとガリガリ感があります。

通常のベアリングにはオイルやグリスなど潤滑剤を塗りますが、こいつの場合はドライ状態です。
CRCを塗ってみましたがやはり回転が重くなりました。

これだけのものですがなんかクセになります。
でも、鉛筆回しのように技は要求されないので飽きが来るのは早いかもです。

それにしてもこれを商品化した発想は凄いですね。
誰かがベアリング入りの車輪を回していたりして気が付いたのでしょうか?
日本の特許出願はまだ見つかりませんでした。
このあと何かおもしろい改良版が出てくるかもしれませんね。

(山崎)

木曽川背割堤桜まつりinはしま2017

こんにちは
久々のブログの更新です。

今回はスチレン飛行機です。
普段、東海・関西地域の大学航空部は木曽川の河川敷でグライダー訓練を行うのですが、ここ数年、木曽川の河川公園が整備されてこの時期に表題のイベントが開催されています。
初年度の試験開催から数えて3回目ですが、毎年このイベントに私達も参加しています。

出し物は、実機グライダーの展示とスチレン飛行機の体験教室です。
今回は、本番2日間とその前々日にNHKニュースのテレビ取材がありました。

それでは時系列順に紹介しますね。

まずは、NHK岐阜放送局の取材です。
この様子は、3月24日の夕方18時30分から、NHKのほっとイブニングぎふで紹介されました。
残念ながら関西在住の私は見ることができませんでした。

昼過ぎに杉浦史織キャスターが取材に来られるということで、私と、この日応援してくれる関西学院大学・龍谷大学の学生さんとでそわそわしながら待っていました。
そうしますと、定刻にタクシーが来たのですが杉浦さんしか乗っていません。
皆、「カメラマンとは別々に現地集合か?」と思ったのですが、そうではなく、このような取材は基本的に一人で行うのだそうです。
しかも、カバンから取り出されたのはキャノンの普通のハンディカム。
「編集の方が上手くまとめて下さるので大丈夫です!」 とのことです。

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飛行機のアップ映像の録画です。
この日は飛行機が吹き飛ばされるほど風が強かったので、後ろに車をおいて風よけにし、パーツをテーブルの上に両面テープで貼りつけました。
レンズにはコンバーターが付いていて、かなり近付いても全部が視野に収まります。
編集の都合で必要なコマの前後に3秒ほどのコマを入れるのだそうです。

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一応、私がインタビューに答えています。
このシーンは杉浦さんも画面に入るため、学生さんが即席カメラマンです。
ドラえもん飛行機とスチレン機との違いを説明したのですが、ここは理屈っぽいので放送されなかったのではないでしょうか。

飛ばし方の紹介シーンです。
杉浦さんは3枚ほどの台本を用意されていて、予定の撮影シーン、インタビューの内容、時間などを順次チェックして、終わったものから消し込んでおられました。

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約1時間半程で予定が終了しました。
本番で放送されるのは3~4分だそうです。

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テレビに映る方と落ち着いてお話しできたのは初めてですが、やはり堂に入っておられました。
また、会話に無駄がなく、話しやすくて聞きやすいのにも感心します。
それから大変ニコニコされていて、要所では多少オーバーアクションなところも流石と感じました。

その後の本番です。

グライダーがなかなかの目玉になっておりまして、開会式はその前で行われました。
岐阜大学の単座練習機で、ドイツ製のASK23です。

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イベントでは、小さいお子さんに操縦席に乗ってもらいます。
ただし、多くの子供達は容赦なく操縦桿を動かすので、イベントの間はヒヤヒヤが続きます。
キャノピーは乗り降りのし易さと、万が一のことを考えて外してあります。
小さいお子さんだとバスタブにつかっているみたいになりますが、それでも皆嬉しそうです。

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その横でスチレン機の体験教室を開きました。
自分の機体に目印を付けています。
子供達は、これも楽しいみたいで、30分ほど掛かって大作を仕上げる子もいます。
皆、結構な絵心があって驚きます。

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さて、ここからが私達の本番です。
この飛行機は、5分で組み立てることができて、誰が飛ばしても7割方の機体が飛ぶことを目指しています。
ただし、主翼の取り付け角度とか水平尾翼の僅かな撓みを修正しておかないと上手く飛びません。
大袈裟な話かもしれませんが、最初の1投でバッチリ飛ぶと、もしかしたらその子の人生が変わることもあると思うのです。
こわごわゴムで打ち出した飛行機がものすごく飛んだときの驚き具合はおそらく最大級です。
殆どの子が走って飛行機を追いかけていきます。

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これは、オモリを少し切っているところです。
真っ直ぐに打ち上がり、速度がゼロになった途端に急降下して来る機体は頭が重過ぎです。
私はニッパを常備していまして、急降下する機体を見つけ次第修正して回ります。
延びた爪を切る感じでオモリをカットするだけで飛び方が劇的に変わります。

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なかにはとても熱心な子がいます。
風の向きなどを考えながら打ち上げ方などをいろいろ試しています。
模型飛行機では特に水平尾翼が重要です。
このスチレン機では1mmのスチレンペーパーを使っているので、打ち上げ時に手に当たったりするとシワがついて曲がってしまいます。
上手い子はあまり機体を傷めないのですが、それでもエレベーターの角度を調整したりしているとだんだんと傷んできます。
そんな場合には新しい尾翼と交換してあげます。
黙々と一人で飛ばしているのを見るとこちらも嬉しくなってしまいます。

だいぶ長いことやってますので、そんな子が大きくなってそろそろ航空部に入って来るのではと毎年期待しているのですけどね。

(山崎)